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立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。服裝立體裁剪在法國稱之為“抄近裁剪(cauge)”，在美國和英國稱之為“覆蓋裁剪(dyapiag)”，在日本則稱之為“立體裁斷”。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，**分割、折疊、抽縮、拉展等技術手法制成預先構思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術手段。
立體裁剪這一造型手段是隨著服裝文明的發(fā)展而產(chǎn)生和發(fā)展的，西方服裝史對服裝造型的分類為：非成型、半成型和成型三個階段，每個階段都代表了西方服裝史的發(fā)展過程，而立體裁剪產(chǎn)生于服裝發(fā)展的第三個時期，也就是歷**的哥特時期，在這一時期，隨著西方人文主義哲學和審美觀的確立，在北方日耳曼窄衣文化的基礎上逐漸形成了強調(diào)女性人體曲線的立體造型，這種造型從此成為西方女裝的主體造型，因此，歐洲歷**的哥特時期，也是歐洲服裝**窄衣文化形成的重要時期。隨后，在服裝的定制過程中逐漸得到發(fā)展，因為定制服裝要求合體度高，所以以實際人體為基礎進行立體裁剪是必然的，這種方法一直沿用到今天的高級時制作。隨著成衣業(yè)的發(fā)展，人們開始采用一種標準尺寸的人體模型來代替人體完成某個服裝號型的立體裁剪。
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服裝高級定制店進修（創(chuàng)業(yè)）班
定制店如何正確的量體？（尤其是特殊體型的量體要點）
定制店如何與客人進行有效溝通？（溝通技巧）
1 、人體結構深度剖析（包括量體、加放量等）、歸拔工藝運用處理符合人體結構。（用時1天）
2、衣身兩面結構、三面結構、四面結構等衣身結構平衡及特殊體型的版型調(diào)整。（用時1.5天）
3、廓型衣身（A型、O型、H型等）。（用時1.5天）
4、一片袖、兩片袖、插肩袖、聯(lián)身袖。（用時1天）
5、無領、坦領、翻駁領及其它領型。（用時1天）
6、應用實例講：襯衣、外套、裙裝、大衣等6個款。（用時10天）
7、下裝講解：裙子、褲子3款。（用時3天）
8、女職業(yè)裝2至3款。（用時5天）
9、婚紗、禮服、旗袍10個款。（用時13天）
10、男裝（茄克、襯衫、西裝、職業(yè)裝、大衣等）8個款。（用時7天）
11、立體裁剪（講10個款式）（用時15天）
12、市場面料調(diào)研
這個班所有款式由平面轉(zhuǎn)換成立體，必須要做成成品，老師負責指導工藝。
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一百多年以前，女人們逐漸舍棄繁復的裙撐和厚重的襯裙，經(jīng)濟發(fā)展科技進步的同時女人們也在不斷爭取自己更多的自由，解放自身首先要解放雙腿和腰身的束縛，于是便有了這部發(fā)展至今讓人啼笑皆非的百年裙長演變史，亦或稱之無褲裝進化史。
1910’s：及踝長裙(芭蕾舞長裙)
關鍵詞：愛德華風格，波萊特及踝長裙和宮廷長袍的風靡，沒有所謂“少即是多”的法則
1901-1910年在愛德華三世統(tǒng)治英國期間，愛德華風格是當時流行的奢華風格一種，沙漏造型，緊身胸衣以及百合狀的長裙組成。另外，一代“時尚界的統(tǒng)治者”的法國設計大師Paul Poiret(保羅·波萊特)傾向設計線條流暢的裙裝，靈感來自于法國執(zhí)政內(nèi)閣時期的風格和東方風格，一并涵蓋設計師自身生活工作環(huán)境的華麗風格。
1912年更是設計出了一種極端的裙子，下擺收窄，裙長及踝，臀部較寬的斜開式，著裙者甚至無法賣出三英寸額步履，即紅極一時的“蹣跚裙”。波萊特崇尚東方美學，一改19世紀被強調(diào)的束縛線條，華麗俄羅斯宮廷感的細節(jié)處理，波斯味十足的穿戴加之松身舒適的長裙深受當時的貴族和時髦女子的寵愛。
1920’s：中裙
關鍵詞：中性風潮出現(xiàn)，F(xiàn)lappers的寬松低腰連身短裙，可可·香奈兒小黑裙
**次世界大戰(zhàn)之后，女裝發(fā)生了革命性的變化，女權運動是其中**重要的影響因素之一。一批新型的、更加職業(yè)化的女性的涌現(xiàn)，促使職業(yè)裝應運而生。人們不再需要那種使身體扭曲變形的緊身衣，開始拒絕那些強調(diào)女性特征的設計，而是需要更多的腿部自由。由此便出現(xiàn)了簡單寬松的直筒連衣裙和直筒裙。簡約設計的香奈兒套裝也應運而生，經(jīng)典小黑裙也從當時開始。相比日裝之下的晚裝部分，受到“喧囂的20年代”下Flappers(短頭發(fā)、短裙、化妝且經(jīng)常出沒于爵士樂派對現(xiàn)場的年輕女子)的出現(xiàn)，飾以珍珠、亮片、流蘇的寬松低腰連身短裙也就一度盛行開來。
1930’s：至脛骨裙(長及小腿中部的裙長)
關鍵詞：瘦長身形，艾爾莎·夏帕瑞麗(Elsa Schiaparelli)的創(chuàng)新
隨著女性衣櫥的詳盡細分以適應不同的場合，比如城里還是郊外，酒會還是非正式的派對，體育活動等等，這一時期的女裙常采用垂感號的面料，長及小腿，突出腰線，臀部收窄，下擺展開。**采用斜裁、垂懸、圍裹突出線條的精致，腰線回歸原來的位置。盡管經(jīng)濟蕭條，30年代能是人人渴求創(chuàng)新的年代，與20年代的香奈兒媲美的當屬意大利設計師艾爾莎·夏帕瑞麗的設計，總是以別出心裁征服眾人的她在30年代后期的時候更將時裝的重點從腰臀部移至肩部，加寬墊肩視覺上收小了腰腹線條，此種從倫敦近衛(wèi)軍制服上得到靈感而設計出的女裝也被當時的是時尚雜志評為夏帕瑞麗“**具想象力的創(chuàng)造”。
1940’s: 及膝裙
關鍵詞：二戰(zhàn)，實用性，迪奧“NEW LOOK(新樣式)”，鉛筆裙
二戰(zhàn)期間的物資短缺直接影響著服裝業(yè)，也影響了女人裙子的長度。在服裝需要限量供應的年代，款式自然又短又小，褶裥數(shù)量，袖子、腰帶的寬度都有相應的規(guī)定，裙長及膝而且剪裁得很窄，盛行實用性強的套裝。直到戰(zhàn)后的1947年高級時裝在巴黎復蘇，人們渴望重新穿上漂亮的衣服，迪奧便推出了“NEW LOOK”：長及小腿，裙子下擺寬大，上衣肩部圓潤，充分展現(xiàn)了女性優(yōu)美的形體。另外，或許是因為二戰(zhàn)期間窄裙身的沿襲，更加修長瘦窄的鉛筆裙便開始流行。
1950’s：短裙出現(xiàn)
關鍵詞：裙裝長度變化不大，短褲流行，大圓擺裙，瑪麗蓮·夢露，奧黛麗·赫本
20世紀50年代是充斥著各種文化形態(tài)，40年代晚期的迪奧風仍在持續(xù)，隨后50年代各種更易于加工復制的新式面料開始被廣泛運用，裙裝長度抬至膝蓋但變化幅度不大的情況下，原本運動場上的女裝短褲倒是陸續(xù)出現(xiàn)在人群中。另外，50年代后期設計師瑪麗·肯特在她的倫敦服裝專賣店中實驗性地推行小短裙，她認為下擺在膝蓋以上的半裙活動更自由。與此同時，圓擺裙隨著奧黛麗·赫本的經(jīng)典螢幕影像而風行，瑪麗蓮·夢露這位性感女星更是成為帶動裙擺上升的好例子。
1960’s: 迷你裙
關鍵詞：迷你裙，熱褲，“露出你的大腿！”， Twiggy(崔姬)
新興材料的出現(xiàn)，經(jīng)濟起飛，60年代大眾媒體**醒目的標題可能就是“年輕”，整體來講時尚界都在找尋如何沖破傳統(tǒng)的限制禁忌?，旣悺た咸氐摹懊阅闳埂笔沁@一時期**典型的裙裝風格。寬松學生裙、襯衫裙、襯衫式馬甲式及無領無袖連衣裙也風行大街小巷，流行音樂和演藝明星們開始占據(jù)時尚流行的版面，時刻引領著迷你裙和熱褲的風潮，設計師們的手法也更加隨意和多元化。不過就60年代迷你裙的標榜人物而言，非Twiggy莫屬，可以說她代表了迷你裙的時代。
1970s’： 迷你還是超長？
關鍵詞：微型裙，迷你裙，超長裙
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