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米蘭時裝周：復(fù)古魔咒

在米蘭時裝周開展得如火如荼之際，卻傳來Dior辭退首席設(shè)計師約翰·加利亞諾（John Galliano）的地震級消息。時尚圈沒有想到，加利亞諾更沒有想到，酒后引發(fā)的一場爭執(zhí)居然能一石激起千層浪，不僅給Dior的這把交椅，也為加利亞諾的未來畫上了一個未知的問號。也許時尚圈的現(xiàn)實總是太過令人驚奇和應(yīng)接不暇，當(dāng)它呈現(xiàn)在我們面前，反而顯得不夠真實。面對這樣的時尚圈，設(shè)計師們似乎都開始不約而同地回憶上世紀(jì)的美好年代。

今年的米蘭時裝周上，Marni、Jil Sander、Bottega Veneta三個品牌無疑是**強勢的。作為Bottega Veneta的設(shè)計總監(jiān)，湯馬斯·邁爾（Tomas Maier）采用了極簡的設(shè)計理念，將利落的線條賦予長裙。印花的白色絲綢和黑色蕾絲的組合形成冷感又頗具趣味的疊加，令人總是難以區(qū)分哪一部分是蕾絲，哪一部分是蕾絲投射的陰影。然而除卻華麗的羊絨面料與豐富的色彩把握，Bottega Veneta的套裝和外套的思路似乎被困在了上世紀(jì)60年代。

如果你已經(jīng)對Marni的奇詭產(chǎn)生審美疲勞，但又始終抱有一絲期待，那今年的秀似乎還值得一看。設(shè)計師卡斯蒂廖尼（Consuelo Castiglioni）為這一季的服裝帶來一絲多變，長輪廓的著重設(shè)計讓服裝又多了一抹成熟之感。類似建筑窗格圖案的幾何花紋出現(xiàn)在這一季服裝的每一個角落，只是這種從頭到腳的歇斯底里讓人聯(lián)想到幽閉癥患者對于空間的恐懼。不過可圈可點的是設(shè)計師對于比例的巧妙把握，單品的可搭配性也賦予了更多的靈活多變之感。

盡管設(shè)計師拉夫·賽門斯（Raf Simons）同樣在他的Jil Sander秀里展示了上世紀(jì)60年代高級定制服裝的輪廓，甚至在某些款式上留下了當(dāng)時電影和上世紀(jì)中期的色彩，他卻在以高明許多的方式在操作。他剪出了非常簡潔的輪廓線條——實際上甚至比時裝秀中展示出的還要簡潔，但卻運用了非常復(fù)雜的面料。他將稠密而討喜的黑色羊絨衫與獨特剪裁的滑雪褲搭配，又把粗針織的羊毛線衫與外套搭配，絲綢面料上的各色花朵也在模特的步履中扭捏生姿。

但就如同設(shè)計師強烈的表達(dá)方式一般，這一季服裝設(shè)計靈感同時也被強烈地束縛住。某些面料的運用實在太厚重，尤其是毛毯般厚實的繭型外套，完全不具誘惑力，辜負(fù)了設(shè)計師精妙的剪裁。事實上2011年春季的女裝中，多的是展示女子撩人魅惑一面的設(shè)計，如果有朝一日賽門斯能把這種撩人感和他的天才結(jié)合在一起，說不定會是一場美得瞠目結(jié)舌的時裝秀。

皮特·鄧達(dá)斯（Peter Dundas）本季將奧地利哈布斯堡王朝的靈感填進(jìn)了Pucci的時裝秀里，目光鎖定在了性感客戶之上。他采取騎術(shù)風(fēng)格，民族刺繡和深橄欖色的呢料，修身的設(shè)計把模特的身段雕刻得玲瓏精致。

Versus，作為Versace的年輕副線品牌，現(xiàn)在由設(shè)計師克里斯多佛·凱恩（Christopher Kane）執(zhí)掌。今年的作品和他原來的設(shè)計比起來似乎平淡了一點，扎著馬尾辮的模特們身著花色的簡單長裙和套裝長褲，將骨感呈現(xiàn)得淋漓盡致。類似彩色雪花屏圖案的拼貼設(shè)計讓人眼花，設(shè)計師似乎把這個品牌的趣味都修剪干凈了。

另一方面，Missoni的風(fēng)格仍然如過去般充滿青春柔軟的氣息：印有花朵和蝴蝶圖案的裸色紗料自然過渡到粉色，與寬大的針織外套一起層疊飄蕩。設(shè)計師安其拉·米索尼（Angela Missoni）自由而富有想象力的設(shè)計概念令人沉湎其中。在時裝秀的**后，米索尼與她90歲的父親一起登臺謝幕，為服裝的時間跨越感賦予了新的意義。

這么多品牌的設(shè)計看下來，上世紀(jì)60年代的輪廓與剪裁似乎成為設(shè)計師們靈感來源的魔咒。Aquilano.Rimondi今年在面料的創(chuàng)新上下了一番工夫，但是服裝的線條和獨特的網(wǎng)格圖案則毫無疑問來自于60年代。

好在Giorgio Armani打破了這場詭異的60年代魔咒。設(shè)計師用柔軟、無束縛的面料和淡粉色、米黃色和銀色來體現(xiàn)一種新的輕盈感。Giorgio Armani似乎對于讓服裝呈現(xiàn)出漂浮質(zhì)感的方式非常感興趣。飄蕩的褲管與裙擺在綢緞的演繹下顯得灑脫隨性，不露聲色的收腰設(shè)計又保留了設(shè)計師的一絲嚴(yán)謹(jǐn)。